Inversor de onda pura o modificada: cuál necesitas y de qué tamaño

Qué es un inversor

Las baterías y los paneles solares dan corriente continua, que va siempre en el mismo sentido. Los enchufes de casa dan corriente alterna, que cambia de sentido muchas veces por segundo. La mayoría de los aparatos están hechos para la alterna, así que entre la batería y ellos hace falta un aparato que la convierta: el inversor. Las estaciones portátiles de batería llevan uno dentro; si montas tu propio sistema con baterías sueltas, lo compras aparte.

Los tres tipos de onda

La corriente alterna de la red sube y baja de forma suave, en una curva que se llama onda senoidal (o sinusoidal). No todos los inversores consiguen copiarla igual de bien. El laboratorio PNNL del Departamento de Energía de EE. UU. los divide en tres, según lo que sale de ellos, y advierte de que los dos que no son de onda pura dan una corriente de peor calidad que puede llegar a dañar los aparatos. Lo que dice de cada uno el laboratorio nacional NREL, en sus guías de 1998 y 2000:

Ojo con las fechas: en aquellas guías el de onda modificada era el más corriente porque el de onda pura costaba bastante más. Hoy se venden los dos tipos, así que mira siempre en la ficha cuál es el que te ofrecen. Si la ficha no lo dice, pregúntalo antes de comprar.

Entonces, ¿onda pura o modificada?

• Onda pura si vas a conectar ordenadores, equipos de música o cualquier aparato electrónico que te preocupe, o si no sabes bien qué vas a enchufar. Es la única que da lo mismo que el enchufe de la pared.
• Onda modificada puede bastar si lo que vas a conectar es sencillo (luces, un ventilador) y has comprobado que funciona bien con ella. Si un aparato no funciona bien con ella, desenchúfalo.
• Si en casa alguien usa un aparato médico que funciona con electricidad, pregunta a su médico o al fabricante qué fuente de respaldo puede usar. Es lo que recomienda Ready.gov, la web de emergencias del gobierno de EE. UU.: tener pensado de antemano qué hacer con esos aparatos cuando se va la luz.

Dónde mirar los datos del inversor

En la etiqueta o la ficha de cualquier inversor o estación portátil vas a encontrar:

• Potencia continua (en W): lo que da sin parar. Según el NREL, es la cifra por la que se nombra el tamaño del inversor: uno «de 1000 W» da 1000 W seguidos.
• Potencia de pico o de arranque (en W): lo que aguanta durante un instante. El NREL explica que la mayoría de los inversores aguantan bastante más que su potencia continua durante poco tiempo, y que eso sirve para el arranque de un motor.
• Voltaje de entrada (12, 24 o 48 V de continua): el de la batería a la que se conecta.
• Voltaje de salida: tiene que ser el de los enchufes de tu país. En la guía básica explicamos cómo mirarlo en la etiqueta de tus aparatos.
• Tipo de onda: pura (en inglés, pure sine wave) o modificada (modified sine wave).

De qué tamaño: un ejemplo con números

La cuenta tiene dos partes. Es el método que usa, por ejemplo, la compañía eléctrica pública EWEB de EE. UU. para elegir un generador, y vale igual para un inversor:

1. Potencia continua = la suma de los vatios de todo lo que vaya a estar encendido a la vez.
2. Potencia de pico = lo anterior + el arranque del motor que más pide. Un motor, como el compresor de la nevera, pide al arrancar varias veces su potencia normal durante un instante.

Con los aparatos que trae nuestra calculadora de baterías para apagones al abrirla (nevera, 4 bombillas LED, un ventilador, 2 cargadores y el televisor), todo encendido a la vez suma 426 W. La nevera, de 200 W, pide al arrancar unos 600 W más (tres veces su potencia, la proporción que sale de la tabla de EWEB), así que el pico es 426 + 600 = 1026 W. Te sirve un inversor de al menos 426 W continuos que aguante al menos 1026 W de pico. Conviene dejar algo de margen, por si un día enchufas algo más.

Por qué un inversor grande suele ir a 24 o 48 V

El inversor saca de la batería tantos amperios como vatios da, divididos por el voltaje de la batería, y algo más por lo que pierde al convertir (la calculadora cuenta con un 85 % de eficiencia). Para los 426 W del ejemplo:

• Con una batería de 12 V: 426 ÷ 0,85 ÷ 12 = unos 42 A.
• Con una de 24 V: 426 ÷ 0,85 ÷ 24 = unos 21 A.

Para un inversor que dé 1000 W seguidos, serían unos 98 A a 12 V, 49 A a 24 V y 25 A a 48 V. Cuantos más amperios, más gruesos tienen que ser los cables entre la batería y el inversor. Por eso los inversores grandes suelen ir a 24 o 48 V. El inversor tiene que ser del mismo voltaje de entrada que tu batería.

Lo que gasta el propio inversor

Convertir la corriente cuesta energía. Según el NREL, un inversor rinde mal cuando da poca potencia y muy bien (más del 90 %) cuando trabaja cerca de su máximo, y entre medias cambia mucho de un modelo a otro. Además, encendido y sin nada conectado también gasta algo: el NREL aconseja mirar ese consumo en vacío en la ficha y si tiene modo de reposo, que lo baja a unos pocos vatios cuando no hay nada enchufado. Consejo práctico: no compres uno mucho más grande de lo que necesitas, y apágalo cuando no lo uses.

Seguridad: cuándo llamar a un electricista

• Enchufar aparatos a las tomas del propio inversor o de la estación portátil lo puedes hacer tú.
• Conectar un inversor a la instalación de la casa, al cuadro eléctrico o a un enchufe de la pared es trabajo de un electricista.
• Los cables entre la batería y el inversor llevan muchos amperios: tienen que ser del grosor que indica el fabricante y llevar su fusible o protección, como el que se ve en la foto de arriba. Si no sabes elegirlos, que lo monte un electricista.
• Deja espacio alrededor del inversor para que se ventile: se calienta al trabajar.

Para saber cuánta batería necesitas además del inversor, usa nuestra calculadora de baterías para apagones, y si dudas qué batería comprar, mira la comparación de tipos de baterías.